Новото поколение лозари в Германия
В момента има доста трогателна, поне за мен, рекламна кампания, която се провежда от VDP, асоциацията на елитните винопроизводители в Германия.
Тя се състои от Instagram blitz и около 20 дигитални плаката в германски градове, всеки изобразяващ млад(иш) лозар, с цитат от всеки от тях, обясняващ защо са избрали своята кариера.
Обикновено те са поели сравнително малки предприятия от родителите си и сами вършат тежката работа в лозето и избата. Джулиан Хубер от известното имение на Бернхард Хубер в Баден, произвеждащ германски отговори на червеното и бялото бордо, е обезоръжаващо скромен: „Вероятно не бих бил добър за нищо друго.“
Отглеждач от единадесето поколение Петер Якоб Кюн в Райнгау е известен като пионер на органичното лозарство там още в началото на 90-те години. Неговият син Петер Бернхард Кюн е философски настроен с приноса си: „Уча, обичам и мразя, цар съм и слуга, намирам свобода и връзка.“ Kai Schätzel в Rheinhessen работи в семейното имение по най-алтруистичните причини: „Вярвам, че доброто земеделие може да спаси света.“
Би било подвеждащо обаче да се предполага, че само синовете наследяват земята в немски семейни винарски имоти. Въпреки че има трима по-големи братя, Катарина Мауриц е тази, която пое имението Domdechant Werner в Райнгау от баща си, Франц Мишел. Катарина Прюм отдавна наследи баща си Манфред в прочутото имение JJ Prüm в Мозел, правейки вина, които са забележимо по-плодови и по-достъпни в младостта си. Нагоре по течението в долината Саар Дороти Зиликен пое управлението от баща си Хано. Тя и нейният съпруг, Филип, умишлено правят вина, които са още по-леки и осезаемо по-сухи от тези на предишното поколение.
Кампанията може да е отчасти в отговор на недостига на работна ръка, засягащ производството на вино в Германия, както и в целия свят на виното. Но според VDP, осъзнавайки, че има много по-лесни професии от лозарството, това е „политическо послание, предназначено да генерира ентусиазъм и овластяване сред любителите на природата, културата и занаятите“. Той отразява днешния дух на сътрудничество между членовете на VDP, нещо, което ме увериха при скорошно посещение там, не е било толкова обичайно преди поколение или две.
Част от това, което харесвам в лозарството, е, че неговата привлекателност е достатъчно силна, за да убеди млади, добре пътували, добре образовани хора да възприемат физически трудна професия на открито, в която се изправят срещу по-могъщ, все по-непредсказуема сила: природата. Лозарството е изкуство, занаят и в днешно време трябва да бъде и наука.
По-младите поколения лозари не само посещават рутинно висши училища за вино, но също така стажуват в някои от най-добрите винени имоти в света, където поглъщат най-новите практики на лозарството и винопроизводството.
Винен писател и пенсиониран производител Армин Диел от Шлосгут Диел в Нахе ми каза, че коледният му подарък от 2001 г. за дъщеря му Каролайн, която сега отговаря за имението заедно със съпруга си французин Силвен Торисон-Дил, е бил ръкописно писмо, представено върху сребърна плоча от Aubert de Villaine от най-известното имение в Бургундия Domaine de la Romanée-Conti, което я кани да стажува по време на реколтата през 2002 г.
Природата може да бъде жесток противник. На тазгодишния панаир на вино Weinbörse в Майнц, където почти 1700 от най-новите издания бяха показани от огромното мнозинство от 200-те членове на VDP, много от производителите все още се тресеха от особено жестоките студове няколко дни по-рано. Zillikens смятат, че са загубили до 70 процента от потенциалната си реколта през 2024 г., така че много пъпки са се превърнали в лед на лозата.
В близката долина Рувер прочутите лозя на имението Максимин Грюнхаус също бяха силно засегнати. Но Максимин фон Шуберт, който пое управлението от баща си Карл фон Шуберт и продължава диверсификацията на имението в производството на червено вино благодарение на някои доста прекрасни растителни материали от Пино Ноар, внесени от Бургундия, е сключил форма на застраховка срещу замръзване. Той съзнателно е закупил земя около оригиналните лозя на имението с различни изложения и височини, като по този начин намалява вероятността всичките им да бъдат измръзнали едновременно.
Ако може да се направи стилистично обобщение за вината на сегашното поколение членове на VDP, то е, че те изглежда следват вкуса на немския потребител в производството на все по-сухи вина. Сладостта в немското вино твърде лесно се свързва с най-мрачните дни на индустрията през 70-те и началото на 80-те години след германския Закон за виното от 1971 г., който насърчава сладостта преди всичко, включително истинското качество.
Отне години на дискусия, до голяма степен от страна на VDP, за да се развие система, която поставя географията и баланса над категориите Kabinett, Spätlese и Auslese, определени от нивата на остатъчна захар. Днес също има система за етикетиране, по-подобна на тази на Бургундия, в която най-възхищаваните вина и тези, които вероятно ще се възползват от най-доброто грозде, са тези от най-специфичните места: вина от едно лозе.
Каролайн Диел, например, сега прави вина, които са сухи до костите и са отчетливо дъвчащи в младостта, така че тя напълно промени графика за пускане на имението. Днешните вина Schlossgut Diel се радват на много по-дълго отлежаване в бутилка, преди да бъдат пуснати на пазара. За разлика от повечето други продуценти в Майнц, тя нямаше 2023 бели за показване и дори нейните 2022 бяха все още плътно текстурирани.
Същият феномен е очевиден във вината, правени от Себастиан Фюрст, син на Пол от имението на Рудолф Фюрст във Франкен. Пол беше пионерът на финия пино ноар, наречен Spätburgunder в Германия. Себастиан, който се присъедини към него през 2007 г., е типичен представител на своето поколение, учил е лозарство и енология в университета Гайзенхайм и е работил във винарни в Бургундия, Елзас, Испания, Южна Африка и други водещи адреси в Германия. Неговите Spätburgunders за 2022 г. са особено млади, но очевидно много обещаващи.
Себастиан Фюрст също демонстрира екологичното съзнание на своето поколение, феномен, енергично насърчаван в рамките на VDP от Йоханес Хаселбах, който е работил във финансите, преди да се върне в имението на семейството си Гундерлох в Рейнхесен. На неговия часовник изглежда има нова енергия и блясък във вината от техните известни лозя на Рейн.
Както толкова много негови съвременници, Хаселбах цени вкусовете, които са резултат от естествено присъстващите в лозето и винарната дрожди, повече от тези, които са резултат от специално култивирани дрожди, които са закупени.
Jan Eymael се върна във Weingut Pfeffingen в Pfalz от стаж в Château Smith Haut Lafitte в Бордо със съпругата си, Karin, и осъзна, че наистина харесва миризмата на техния бленд от Sauvignon Blanc и Sémillon във ферментационния съд. В резултат на това той разработи нов, много по-разкошен стил за бялото, което правят от зрелите си лозя Scheurebe.
В резултат на всички тези външни влияния германското вино може да е по-разнообразно, отколкото беше в ерата на захарта и водата от 70-те години, но е много по-добра.
Любими скорошни издания на вина, дегустирани в Майнц
В Обединеното кралство Хауърд Рипли ще предлага вина, показани в Майнц следващия месец. Германците виждат 1G като Premier Crus, а GG като Grand Crus.
Ризлинги
Peter Lauer, Ayler Kupp Auslese #10 2023 Mosel (7,8%)
Maximin Grünhauser, Abtsberg Spätlese 2023 Mosel (7,5%)
Fritz Haag, Brauneberger Juffer Kabinett 2023 Mosel (8%)
Д-р Bürklin-Wolf, Wachenheimer Böhlig 1G 2023 Pfalz (12,5%)
Dr Bürklin-Wolf, Wachenheimer Rechbächel 1G 2023 Pfalz (12,5%)
Червени
Meyer-Näkel, Dernauer Blauschiefer Spätburgunder 2022 Ahr (13%)
A Christmann, Königsbacher Ölberg Spätburgunder 1G 2022 Pfalz (13%)
Jean Stodden, Recher Herrenberg Frühburgunder GG 2021 Ahr (12,5%)
Jean Stodden, Bad Neuenahrer Sonnenberg Spätburgunder GG 2021 Ahr (13%)
Д-р Хегер, Achkarrer Schlossberg Spätburgunder GG 2020 (13,5%)
Бележки за дегустация, резултати и предложени дати за напитки на Purple Pages на . Международни търговци на стоки в
Следвайте, за да научите първи за най-новите ни истории и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
